1. ولحظنا عدم وجود سكان محليين في المطعم. وفهمنا انه مخصص للاجانب.

حان الوقت لزيارة البيرو.. موطن الأنكا وبحيرة تيتيكاكا
الكهرباء نادرة.. لكن الهدوء متوفر
انطلق القارب وسط المياه، رجلان يجلسان في مؤخرة القارب يمضغان نبات الكوكا. نساء يتبادلن الحديث بلغة الكوتشوا. ونلتفت يمينا ويسارا لمشاهدة عالمهم السري.
انا في طريقي، مع رفيقة السفر نيتا، الى تاكيل وهي جزيرة صغيرة في الجانب البيروفي من بحيرة تيتيكاكا، وكانت ضمن امبراطورية الأنكا، التي سيطرت عليها في القرن الخامس عشر. ولا يزال السكان يتحدثون بلغة الكوتشوا، بالاضافة الى الاسبانية.
وبالنسبة للسكان يعتبر الغزل ونسج النماذج الدقيقة التي تعود لآلاف السنين عملا مهما للحياة اليومية مثل الزراعة والطهي. والكهرباء والمياه الصالحة للشرب نادرة الوجود، ووسيلة الانتقال الوحيدة هي السير على الاقدم، الا ان الهدوء متوفر بكثرة.
وعندما بدأ سكان الجزيرة تشجيع الزيارات الخارجية في السبعينات، بعد قرون من العزلة النسبية، اسسوا نموذجا للسياحة الثقافية المعتمدة على المجتمع. فكل السكان يشاركون في المسؤوليات والعوائد. ومع عدم وجود فنادق، تستقبل مجموعات من ابناء الجزيرة الزوار في المرفأ لتسجيلهم وتوزيع هؤلاء الذين سيقضون عدة ايام على الاسر بطريقة دورية.
وحتى الثمانينات كان ابناء الجزيرة يتحكمون في كل القوارب التي ترسو في الجزيرة. ولكن مع انتشار سمعة الجزيرة والهدوء الذي تتمتع به، وجدوا صعوبة في استمرار مثل هذا الترتيب.
وكان امامنا عدة ايام نقضيها في الجزيرة. وفي الواقع اتردد في وصف الجزيرة بأنها لا تزال محتفظة بأصالتها، لان الزوار من امثالنا هم الذين يفسدون مثل تلك الاماكن. وبعد رحلة استمرت اربع ساعات، وصلنا الى قاع منحدر وبدأنا في صعود ممر ملتو. وشعرت بإرهاق شديد من الصداع الحاد الناجم عن نقص الاوكسيجين. وبدأت انفاسي تتلاحق. وعرضت علي امرأة كانت معنا في القارب كمية صغيرة من الاعشاب وقالت «هذه مونا. جيدة لرأسك». ودعتنا سيسليا غرانادينو وزوجها كرونويل غارا جيمينيز وهما متخصصان في الفلوكلور البيروفي ويزوران الجزيرة سنويا. ودعتنا للافطار مع الاسرة التي تستضيفها في اليوم التالي.
ومضينا في الطريق نحو الميدان الى ان وصلنا الى مطعم مغلق ورجل اسمر اللون آثار الشمس والبرد محفورة على وجهه. واصطحبنا سنتياغو جيوسيبي ماركا الى غرفة نوم متناهية الصغر مصنوعة من الطوب اللبني مرتبطة بالمطعم. وتضم الغرفة سريرين فرديين عليهما بطانية من الصوف الخشن وشمعة.
وشعرنا بالجوع بعد صعود الجبل، وتركنا الحقائب ومضينا الى الميدان حيث وجدنا عدة مطاعم تقدم وجبات بسعر ثابت يوازي 3 دولارات. واتجهنا الي مطعم الدورادو.
وبدأ الطعام بالاكلة التقليدية الرئيسية في الجزيرة وهي شوربة »كونوا« وهي حبوب نبات لا ينمو الا في تلك المنطقة، بالاضافة الى لحم وبعض الخضروات وبيض. ثم بعد ذلك تناولنا سمك السلمون المرقط المقلي الذي يقدم مع الارز مع فلفل وبصل وليمون.

ولحظنا عدم وجود سكان محليين في المطعم. وفهمنا انه مخصص للاجانب.

وبعد الغذاء توجهنا لزيارة تعاونية حرف الغزل والنسيج التي يساهم فيها كل مواطن في الجزيرة. ومعظم الملابس التقليدية مستمدة من الملابس الاسبانية التي تعود لعصر الاستعمار. فملابس الرجال تشبه ملابس مصارع الثيران، بينما تشبه ملابس النساء الملابس الاندلسية. اما الحزام الذي يطلقون عليه «تشومبي» فهو يرجع لفترة ماقبل الغزو الاسباني.
وتغلق المطاعم والاسواق ابوابها عندما تغادر قوارب السياح. وعدنا الى غرفتنا سعداء لعدم وجود استعراض خلال العشاء مثلما حدث في تايلاند عندما وجهت الينا دعوة لمشاهدة رقصات قبائل التلال. وينتشر مناخ دافئ في الصباح الا ان الرياح التي تهب في المساء تجعل الجو باردا.
واستيقظنا مبكرا في صباح اليوم التالي وبدأنا يومنا بالبحث عن سيسليا وكرونويل عبر ممرات في الاحراش. وبعدما عثرنا عليهما انضما الينا لتناول عجين مقلي ومربة ومشروب ساخن من نبات »مونا«.
وقد زارا المنطقة هذه المرة لمشاهدة مرفأ جديد تم تشييده بالقرب من الميدان. واوضحت سيسليا ان ابناء الجزيرة يتطلعون لاستخدام الموقع الجديد للحصول على نصيب اكبر من نشاط القوارب التي تصل وتغادر الجزيرة. واضافت انه تم التعجيل ببناء المرفأ لكي يمكن العثور على وقت كاف للصلاة من اجل الامطار.
وتجدر الاشارة الى ان شيوخ القبائل يراقبون، مع اقتراب موسم الامطار في شهر يناير (كانون الثاني)، الطيور، لمعرفة عما اذا كانت الامطار ستكون وفيرة ام لا. وعلى هذا الاساس يتم حرث الاراضي بطريقة عمودية، بحيث تسيل المياه على التلال، اذا كانت الامطار وفيرة، او افقيا، بحيث تتشربها الارض، اذا ما كانت شحيحة. اما هذه المرة فقد استعدوا لامطار لم تسقط.
ولذا بحث سكان الجزيرة عن ضفادع سوداء وضعوها في برطمنات وتوجهوا الى موقع مقدس في الجزيرة. وبعد تناول الغذاء قادنا خوان كوزيبي هوتاو، وهو صديق لصاحب المطعم، الى الشاطئ وخلال سيرنا عبر الطريق الضيق الذي تنتشر فيه الصخور، لم يرفع خوان نظره عن القبعة التي يغزلها.
ومررنا عبر منازل ذات اسقف من القش. ولاحظنا لون المياه الازرق تحتنا، التي تبدو من اراضي بيرو خضراء. وتنتشر في الحقول الاغنام، ولاحظنا ان قدميها الخلفيتين مربوطة لمنعها من القفز من فوق السياج واكل الذرة. واذا ما شاركنا في الجولات المرتبة لمشاهدة الجزيرة، لم نكن لنشاهد مثل هذه المناطق الجميلة في الجزيرة.
واتاح لنا حقيقة ان العديد من الزوار لا يقضون الليل في الجزيرة الاستمتاع بالجزيرة مع سكانها الاصليين. ونشعر بالسعادة لعثورنا على مثل هذا المكان الجميل.
.
.