تحية طيبة أخي الكريم :
اقترح بان تبحث عن الارشادات العربية في الموقع الرسمي ربما تجد شيئ هناك ..
بعض من الشرح الذي كتبناه في المنتدى ان شاء الله يفيدك :
كيف نحصل على الصورة
ما هي الصورة ؟ سؤال.
هي انعكاس للضوء الواقع على الجسم المراد تصويره ( موضوع الصورة )
تقوم الكاميرات بتسجيل هذا الانعكاس للضوء بألوانه المختلفة إما على شريط
فلم او على متحسس الكتروني نسميه سنسور Sensoer.
لذلك نقول بان الحصول على الصورة في الكاميرات التقليدية بال ( فلم )
او الكاميرات الديجيتل بال (السنسور) هي نفسها كفكرة اساسية مع استبدال الفلم
بمتحسس ينعكس عليه الضوء فيقوم بتسجيل الضوء (الصورة ) و من ثم تحفظ
الصورة على بطاقة الذاكرة.
تتكون كل كاميرا من
عدسة ( حجم فتحتها يختلف من عدسة لاخرى )
غالق وهو اشبه بالباب ( يفتح و يغلق بسرعات مختلفة على حسب كمية الضوء )
متحسس يسجل الضوء ( الصورة ) يمكن التحكم بمدى حساسيته للضوء.
في الكاميرات الاحترافية ال DSLR يوجد امام الغالق مرآة لتعكس الصورة
الى أعلى لكي يشاهدها المصور من مصوبة العين ( الفتحة التي نرى منها الصورة في الكاميرا)
لذلك تسمى بالكاميرات الديجيتل احادية الانعكاس.
DSLR: Digital Single-Lens Reflex
أحد الفروق بين الشبه احترافي و الاحترافي هو عدم وجود مرآة لعكس الصورة
لذلك هي ليست DSLR مثل كاميرتنا ال SX210
فالصورة ( الضوء ) تمر من خلال العدسة ليفتح الغالق والذي يسمى ( Shuter شتر )
و يتجه الضوء الى متحسس الكاميرا مباشرة ... بينما في الكاميرات الاحترافية
فيمر الضوء من خلال العدسة و من ثم ترتفع المرآة للأعلى
( و هو ما يسبب الصوت الذي نسمعه عند التقاط الصورة : : : تشك تشك )
و بعدها يفتح الغالق ( الشتر ) و يتجه الضوء الى المتحسس.
كما نرى في الصورة ( من غير العدسة )
عند دخول الضوء بعد مروره من خلال العدسة ( في الكاميرات الاحترافية )
رقم (1) ترتفع المرآة للاعلى
رقم (2) يفتح الغالق ( الشتر )
رقم (3) هو المتحسس الذي ينعكس عليه الضوء (الصورة )
SX210 بعدسة واحدة غير قابلة للتغيير ولا يوجد بها مرآة
ولا مصوبة للعين ( نعتمد على الشاشة ) لانها شبه احترافية وليست احترافية.
و بالنسبة للصوت ال ( تشك تشك) فهو ديجيتل وغير حقيقي لذلك يمكن تغييره
بنغمة اخرى.
الكاميرات الديجيتل تحتوي على بروسسر ( اشبه بالكمبيوتر ) و متحسس لقياس
و تقييم شدة الضوء , يقوم هذا الاخير ( متحسس الضوء ) بارسال البيانات للبروسسر لاحتساب
الحجم المناسب لفتحة العدسة و سرعة الغالق للسماح بكمية الضوء
المناسبة للدخول و الانعكاس على السنسور للحصول على صورة متوازنة الالوان.
ما يميز SX210 و الكاميرات الشبه احترافية الاخرى هو بأن المصور يستطيع
تغيير هذه القيم ( حجم فتحة العدسة - سرعة الغالق - الحساسية ) على حسب رغبته
كما في الكاميرات الاحترافية تماماً.
اما في الكاميرات من نوع صوب و صور فلا نتحكم الى في الحساسية ( السنسور ).
نرتاح قليلاً لنعود مع مزيد من التفاصيل و الصور و المصطلحات
بلغة عامية بسيطة, و معلومات عن الاوقات التي ينصح بتغيير
هذه القيم فيها و لماذا .
تحياتي

العدسة
لكل كاميرا "عدسة" بزوم او بدون ( الزوم هو قوة الاقتراب من موضوع الصورة )
كذلك لها زاوية و هي ما يمكن للعدسة التقاطه من تفاصيل لجمعها في اطار صورة واحدة
و هذه الزاويا تختلف من عدسة لأخرى على حسب نوع الكاميرا و مميزاتها ,
الشيئ المهم الذي نحتاج ان نعرفه عن العدسات هو ان لكل عدسة حجم فتحة
يسمى ( Apreture ابتشر) متغير على حسب كمية الضوء المراد ادخالها للكاميرا .
هذا الحجم يقاس بال f-stop
إما أن يحتسبه بروسسر الكاميرا في وضع الاوتو او وضع البرمجة
او يمكن للمصور تحديده عن طريق اختيار وضع افضلية فتحة العدسة
Av او الوضع اليودوي الكامل و الذي يتيح للمصور تحديد كل القيم الاساسية M.
كما نشاهد في الصور فإن فتحة العدسة يرمز لها برقم بعد ( f ) و كل ما نحتاج معرفته
هو انه كلما قل هذا الرقم زادت فتحة العدسة و كلما زاد الرقم صغرت فتحة العدسة
العلاقة عكسية و محيرة في البداية و لكن مع الوقت و التدريب سنتعود عليها.
الصورة على اليمين بفتحة عدسة صغيرة اما على اليسار فبفتحة عدسة كبيرة.
العلاقة بين فتحة العدسة و سرعة الغلق مهمة لاحتساب كمية الضوء الداخل للكاميرا
فكلما كبرت فتحة العدسة ( f صغير ) احتجنا الى سرعة غلق اعلى ( سريعة )
و كلما صغرت فتحة العدسة ( f كبير ) احتجنا سرعة غلق ابطئ للحصول
كمية ضوء مناسبة و كافية تنعكس على السنسور.
فلو نظرنا للصورة و تخيلنا بأن الماء يمثل الضوء و الوعاء
يمثل الكمية اللازمة من الضوء للحصول على صورة كاملة متوازنة
فسنفهم العلاقة بين فتحة العدسة و سرعة الغالق.
لاحظ فتحة العدسة مقارنة بسرعة الغالق في الصورة !!
كلها تؤدي الى ملئ الوعاء في نفس الوقت ( ضوء كافي ) و لكن كمية الماء عند النزول
و تقطع القطرات تختلف ....!!
نجد اكبر فتحة للعدسة و اصغر فتحة للعدسة مكتوب على العدسة نفسها
و للمعلومية فان حجم فتحة العدسة محدود عند الزوم العالي , حيث
ان امتداد العدسة للامام بسبب الزوم يحد من فتحة العدسة فتصغر قليلاً
فمثلاً مكتوب على الاطار الخارجي للعدسة من الامام
5.9 - 3.1 :1
و هي الرقم f الذي تحدثنا عنه سابقاً
3.1 هي اكبر فتحة للعدسة .
5.9 هي اكبر فتحة للعدسة عند استعمال الزوم لأبعد مدى
نقوم بتغيير حجم فتحة العدسة من وقت لآخر على حسب الصورة المراد تصويرها
لزيادة ما يسمى بعمق المجال او خفضه.
ما هو عمق المجال ؟؟!! ام
قصته قصة ... و لكن باختصارهي التفاصيل الموجودة امام او خلف موضوع الصورة
فاذا كان عمق المجال عالي او كبير فالتفاصيل امام وخلف موضوع الصورة
تكون واضحة اما اذا كان عمق المجال ضحل فالتفاصيل خلف او امام موضوع
الصورة تكون مشوشة ( خاصية العزل ).
فتحة عدسة كبيرة لتشويش الخلفية ( عمق مجال ضحل - عزل الخلفية )
فتحة عدسة صغيرة للحصول على صور واضحة الى ما لا نهاية ( عمق مجال عالي - بدون عزل )
فتحة العدسة الكبيرة تعطي عمق مجال ضحل و نستعملها عند تصوير الاشخاص مثلاً
للتشويش على خلفية موضوع الصورة ( الشخص ) , اما فتحة العدسة الصغيرة
تعطي اكبر عمق مجال ممكن و نستعملها عند تصوير الطبيعة مثلاً فهنا نحتاج
بان تكون كل التفاصيل واضحة من عند مقدمة الكاميرا الى ما لا نهاية ( او تسمى بالانجليزي: انفنتي ).
نعود مع الشتر ( الغالق )
و ما تجود به النفس و الذاكرة من معلومات
تحياتي ,,

الغالق ( الشتر )
في هذه الجزئية سأحاول جاهداً بأن تكون مختصرة
لأننا كتبنا فيها قليلاً عند شرح الصورة
ما نود معرفته هو بأن سرعة غلق العدسة او كما يسميها البعض الغالق
Shutter Speed سرعة الغالق ( سامحوني على الترجمة )...
تقاس بالثانية او جزء من الثانية
ففي ال SX210 مثلاً , تكون اعلى سرعة للغالق هي 1/3200 ( أي 3200 جزء من الثانية )
و قد تمتد مدة فتح العدسة ( الغالق ) الى 15 ثانية تسمح فيها بدخول الضوء الى الكاميرا.
سنعطي هنا امثلة على اهمية سرعة الغلق على افتراض
بأننا ثبتنا حجم فتحة العدسة على نفس الرقم f
سنلاحظ بان الاهتزاز يزيد في الصورة عند استعمال سرعات بطيئة
و يقل الاهتزاز و نجمد الصورة عند السرعات العالية.
سرعة الغلق مهمة للسماح بكمية الضوء اللازمة بالدخول عبر العدسة وانعكاس الصورة على السنسور
و نرى في الصورة العلوية تغير درجات الضوء على حسب سرعة الغلق
على افتراض بأننا ثبتنا حجم فتحة العدسة على نفس الرقم f
في حالة تصوير الاحداث الرياضية او تصوير اطفال يلعبون او أي شيئ
متحرك بسرعة و نريد تجميد الحركة لكي تكون الصورة صافية و بدون اهتزاز
نستعمل سرعات غلق عالية .
اما في حال الرغبة في تصوير الشلالات لتبدو المياه حريرية او خطوط الضوء في الليل
كتصوير الالعاب النارية للحصول على صور احترافية جميلة
نستعمل سرعات غلق بطيئة.
قارن بنفسك شكل الشلال عند تغيير سرعة الغلق ( مكتوبة تحت الصورة )
و تثبيت حجم فتحة العدسة و الايزو ( نأتي للايزو لاحقاً ).
الصورة العلوية بسرعة غلق عالية اما الثانية فبسرعة غلق
بطيئة ونرى هنا الفرق في جمال الصورة و احترافيتها
عندما استعملنا سرعة غلق بطيئة...
ملاحظة : من المهم جداً عند استعمال سرعات بطيئة
تثبيت الكاميرا على ( حامل ثلاثي ) لمنع اي اهتزاز في الصورة بسبب حركة اليد.
سؤال : كيف نضمن عدم ظهور أي اهتزاز في الصورة بحمل الكاميرا يدوياً ؟
الجواب : نستعمل اعلى سرعة غلق ممكنة والتصوير بافضلية سرعة الغلق Tv
و هنا تقوم الكاميرا ( اوتوماتك ) بتحديد فتحة العدسة المناسب.
سؤال: اعلى سرعة غلق لازمة لتجميد الصورة غير كافية بسبب قلة الاضاءة, فما هو الحل ؟
الجواب : نختار اكبر فتحة للعدسة و نرفع الايزو .
سؤال : ما هو الايزو ISO و كيف يحتسب ؟ و كيف يمكن رفعه ؟
الجواب : تابعني بعد الاستراحة القصيرة لتعرف الجواب ..
تحياتي

الايزو ISO
ISO من كلمة يونانية isos و تعني التساوي
ما يميز الكاميرات الديجيتل عن الكاميرات العادية القديمة هو القدرة على تغيير الايزو
مع كل صورة للتناسب مع محيط الاضاءة الموجودة في المكان اثناء الصورة ,
فسابقاً كان المصور يحتاج الى تغيير الفيلم بأكمله بفيلم آخر جديد
لرفع او خفض الايزو مما يسبب خسائر مادية
كبيرة و تلف للصور في احيان اخرى.
تقاس حساسية شريط الفيلم في الكاميرات القديمة بالايزو و كنت ترى ارقام مكتوبة على
الغلاف الخرجي للفيلم 100 - 200 - 400 ... وهكذا ( اتذكرون ؟!!)... كلما زاد الرقم زادت حساسية
شريط الفيلم للضوء ... تم اخذ نفس هذا التصنيف العالمي القديم لسرعة و حساسية الفيلم
بنفس الاسم (ٍISO ) و ادخاله على متحسسات ( السنسور ) للكاميرات الديجيتل كمرجع رقمي,
و من هنا نقول بأنه كلما زاد رقم الايزو تزيد حساسية الكاميرا للضوء
مما يجعل الكاميرا اسرع في التقاط الصور.
مثلاً
ISO 80
ISO 100
ISO 200
ISO 400
ISO 800
ISO 1600
أو اكثر ( على حسب الكاميرا )
يمكن اختيار ما يناسبنا منها اثناء التصوير و على حسب الاضاءة الخارجية
كما يمكن لهذه الكاميرا اختيار ارقام بين هذه الارقام ( في الاعلى )
عند استخدام الاوتو.
من المعروف بان رفع الايزو لأرقام عالية يسبب (تحبب ) حبيبات اشبه بالنقط الصغيرة جداً في الصور
يمكن ملاحظتها على اللونين الاسود و الرمادي و الالوان السادة كالسماء الصافية في الصورة ,
تسمى هذه التحببات بالنويز ( Noise )
لذلك نحاول ان نستخدم اقل ايزو ممكن لتخفيف التحببات.. و نحتفظ بالايزو العالي
عند انخفاض الضوء ...
الكاميرات الاحترافية المتطورة - الغالية - يميزها قلة النويز عند استخدام ايزو عالي.

• ارى احياناً بأن هناك مبالغة بوصف النويز في الصور , لذلك نصيحتي

قليل من النويز افضل من ان تخسر صورة لموضوع جميل قد لا يتكرر.
مثال : عند التصوير في شارع ليلاً, حتى ولو كانت الاضاءة معقولة ننصح برفع الايزو
و كذلك ان كنت تصور مباراة في ملعب ليلاً ننصح برفع الايزو مع العلم بانك قد
ترى الاضاءة ممتازة داخل الملعب ( فكيف تقام مباراة في اضاءة سيئة ؟!!) و لكن ستنصدم
عند فتح الصور على شاشة الكمبيوتر و تخسر كثير من الوقت في تعديل و تفتيح الصور.
عند تصوير الاحداث الرياضية او الاطفال او عندما يكون موضوع الصورة متحرك بسرعة
و تحتاج لتجميد الصورة ( سرعة غلق عالية ) ارفع الايزو .
نقطة اخيرة اود التنويه اليها وهي بان الايزو يتيح مجال ابعد لضوء الفلاش
لذلك انا من الناس الذين يؤيد رفع الايزو ليلاً قدر المستطاع عند التصوير بالفلاش
( ان كان ولا بد منه ) لتلطقت صورة الموضوع و المنطقة المحيطة.
" جرب التصوير ليلاً مع تغيير الايزو لنفس الموضوع و لاحظ الفرق ".
معلومة جانبية : مدى الفلاش المدمج مع الكاميرا 3-5 متر تقريباً
بعد هذه المسافة لا يوجد تأثير حقيقي له...سترى الصورة مظلمة.
اذا كنت تصور موضوع صورة معين بخلفية مزدحمة بكثير من التفاصيل و الالوان المتداخلة
فلا تفكر في النويز اطلاقاً ( كأن تصور داخل غابة !!)
فلن يظهر في الصور و يصعب على اغلب الناس تمييزه ( مالم تكبر الصورة 200% على الاقل).
هذا ما عندي على الايزو.
أخذنا فكرة عن
حجم فتحة العدسة
سرعة الغالق
الايزو
الموازنة بين هذه العناصر الثلاثة هي ما يعطي صورة بتعريض ضوئي صحيح
و تغيير فتحة العدسة او السرعة نستعمله لاغراض احترافية.
اما لتجميد صورة او تشويش خلفية .... الخ.
أحد مزايا كاميرتنا الصغيرة الانيقة
ما يسمى بتوازن الابيض White Balance
و هذا الاخ له معنا حكاية يجب على ملاك هذه التحفة معرفته و الاستفادة
من خدماته ... و لكن الى ان نعود للتعرف عليه ابقي الكاميرا على
توازن ابيض الاتوماتيك و باذن الله اضمن لك 80% - 90% صور بالوان صحيحة
و ان اردت ان ترفع هذه النسبة فانت بين خيارين ..
الخيار الاول قراءة كتيب الارشادات عن الاخ الحبيب توازن الابيض و تجرب بنفسك.
الخيار الثاني تنتظرني لشرح موجز عنه و كيف يمكنك
اختيار افضل توازن ابيض لظروف الاضاءة المحيطة.

1. اولاً: نبدأ بشرح العجلة العلوية تقسم الى قسمين


2. القسم الاول به ستة اوضاع


3. القسم الثاني من العجلة العلوية به سبعة اوضاع


4. اليكم الطريقة :

بقي بأن اقول ان طريقة عمل هذه الكاميرا قريب جداً من كانون SX210
مع اختلاف بعض المزايا و اماكن ازارير التحكم ,, لذلك اسمح لي بنسخ
ما كتبناه عن Sx210 و حاول ان تبحث عن اماكن الاعدادات بنفسك ,,, اعلم بأن الازارير
تختلف فكلها تقريباً في ال G12 في الاعلى بينما SX210 بجانب الشاشة مع هذا فالمفهوم واحد الى حد كبير :
سنبدأ خطوة خطوة فلا يمكن تغطية كل الخصائص و استخداماتها في يوم واحد
لذلك اسمحي لي بشرح ما يسمح به الوقت و اعدك بتغطية وافية باذن الله.
قبل البداية , يجب ان نعرف بأننا نحمل بين ايدينا كاميرا تصوير و كمبيوتر (بروسسر) DIGIC4 الرائع من كانون
يقوم بحسابات دقيقة معقدة و بداخل هذه الكاميرا حساسات و اجهزة منع اهتزاز و متحسس
يقوم بتسجيل انعكاسات الضوء ( الصورة ) و كذلك يوجد هارد دسك لتسجل الصورة (بطاقة ذاكرة )
و شاشة ملونة بدقة عالية للتصوير و عرض الصور و الفيديو بطرق مختلفة ... لذلك نحن نمتلك
تكنلوجيا متقدمة جداً تحتاج الى وقت لمعرفة اسرارها.
نقطة مهمة يجب ان نعرفها و هي بان الكاميرا لا تفكر و لكنها تنفذ و تحسب ما يطلبه المصور منها
و في احيان كثيرة نحتاج بان نأخذ نحن بزمام الامور و تجنيب الكاميرا اي حسابات لانها قد تخطيئ
اما نحن والحمد لله فنفكر ولا تستطيع الظروف المختلفة للتصوير خداعنا ... ( سنأتي لبعض الامثلة لاحقاً ).
نجد على يمين الشاشة عجلتين ( واحدة علوية و واحدة سفلية )
و نجد ايضاً اربع ازارير لكل واحد منها وظيفة معينة او عدة وظائف
سنأتي لها بالتفصيل مع سياق الشرح بأذن الله.

اولاً: نبدأ بشرح العجلة العلوية تقسم الى قسمين

القسم الاول به ستة اوضاع

• السهل و يرمز له بكاميرا بداخلها قلب احمر
• الاوتو Auto او ما نسميه المربع الاخضر في معظم الكاميرات الاحترافية ( اسم متعارف عليه اصطلاحاً ).
• البرمجة P يشبه الاوتو الى حد كبير و لكن يعطي خيارات تحكم اكثر للمصور.
• افضلية سرعة الغلق ( سرعة العدسة ) Tv و تحسب بالثانية او جزء من الثانية.
• افضلية حجم فتحة العدسة Av و تحسب برقم يبدأ بالحرف F و كلما زاد الرقم تصغر الفتحة و العكس صحيح.
• التحكم اليدوي الكامل M و هنا يتحكم المصور بكل شيئ من سرعة و حجم فتحة و ايزو و غيرها.

القسم الثاني من العجلة العلوية به سبعة اوضاع

• تصوير طولي ( بورتريه ) و يرمز له برأس لشخص
• تصوير عرضي ( لاندسكيب ) و يرمز له برسمة جبل
• تصوير ليلي و يرمز له ببرج و شخص و هلال صغير
• تصوير الاطفال و الحيوانات و يرمز له بطفل و كلب
• تصوير داخلي و يرمز له بشكل مخروطي مائل ( يشبه الايسكريم )
• وضع SCN الاغلاق الذكي كما ترجمته كانون ( سنأتي لشرحه لاحقاً )
• و اخيراً وضع تصوير الفيديو و يرمز له بكاميرة فيديو.

اما العجلة السفلية :
فهي عبارة عن عجلة دوارة + اسهم للاعلى و الاسفل و يمين و يسار + زر في وسط العجلة
يستعمل لفتح الاوامر و تأكيدها مكتوب عليه FUNC-SET
هذه العجلة سهلة و مريحة في الاستخدام ولكن تحتاج الى قليل من التعود في البداية.
معلومة مهمة تخص هذه العجلة تحديداً : لها ضغطة خفيفة ( لمس تقريباً ) من غير( كلك ) لتظهر الاختصارات
الموجودة على العجلة او ضغطها بقوة ( بكلك ) للحصول على اوامر يحتاج المصور الوصول لها بسرعة
مثل الفلاش او تصوير الماكرو والتعريض الضوئي او المؤقت الذاتي ( في وضع التصوير )
و تتغير هذه الاختصارات على حسب وضع التصوير AUTO-P-Av-Tv.
بالنسبة للازارير الاربع الموجودة على يمين الشاشة :
بين العجلتين هناك زر لعرض الصور و الفيديو على شاشة الكاميرا (مربع بداخله مثلث مائل ازرق ) ,
و الزر الاخر ( بنقطة حمرا ) فيستعمل لتصوير الفيديو او لطباعة الصور من الكاميرا مباشرة
( اذا كانت الكاميرا في وضعية العرض).
يوجد زرين في اسفل الكاميرا ( تحت العجلة السفلية ) واحد لفتح قائمة الاوامر MENU
و الاخر DISP للتحكم في بعض خصائص العرض على الشاشة و كذلك نستخدمه في عملية
توازن الابيض يدوياً و في بعض اوامر الاغلاق الذكي ( سنأتي لها بالتفصيل لاحقاً ).
و الان بعد ان تعرفنا على الموجود على يمين الشاشة سنبدأ بالتفاصيل :
القسم الاول من العجلة العلوية مهم جداً للمصور و هو الذي يحدد آلية التصوير

• الوضع السهل : تقوم الكاميرا بجميع الاعدادات و لا يتحكم المصور في أي شيئ سوى بان يعطل الفلاش

اما عن طريق الضغط يدوياً على الفلاش الى الاسفل او عن طريق الضغط على العجلة السفلية ضغطة واحدة لليمين.

• الوضوع الاوتو: تقوم الكاميرا بجميع الاعدادات ولكن يستطيع المصور تغيير حجم الصور و دقتها

و كذلك تغيير حجم تصوير الفيديو.

• وضع البرمجة ( احبه كثيراً ) لانه مريح حيث تقوم الكاميرا باحتساب سرعة العدسة و حجم التفحة

تلقائياً و يقوم المصور بتغيير الايزو ( حساسة الكاميرا للضوء ) و تغيير توازن الابيض وتغيير الالوان
و تغيير قياس الضوء و وميض الفلاش و ايضاً الاختيار ما بين التصوير المفرد او المستمر هذا كله بالاضافة
لتغيير حجم الصور ة و الفيديو و دقتها. ( على حسب رغبة المصور ).

• وضع افضلية السرعة حيث يقوم المصور بتحديد السرعة المطلوبة للتصوير ( بالثانية او جزء منها ) على حسب

رغبته و الغرض من الصورة و تقوم الكاميرا ( عن طريق البروسسر ) باحتساب حجم فتحة العدسة المناسب
للحصول على الصورة بالتعريض الضوئي المناسب ... بالاضافة لامكانية تغيير الاعدادات الاخرى التي ذكرناها في
وضع البرمجة من قياس للضوء و توازن ابيض و وميض الفلاش و غيرها من الاعدادات.

• وضع افضلية حجم فتحة العدسة حيث يقوم المصور بتحديد الفتحة المناسبة للصورة على حسب الغرض من

الصورة و تقوم الكاميرا ( عن طريق البروسسر ) باحتساب السرعة المناسبة للحصول على الصورة بالتعريض
الضوئي المناسب ... بالاضافة لامكانية تغيير الاعدادات الاخرى التي ذكرناها في وضع البرمجة.

• وضع التصوير اليدوي حيث يقوم المصور بادخال سرعة العدسة المطلوبة و حجم فتحة العدسة المناسب

و الايزو و غيرها من الاعدادات للحصول على الصورة ( حسب الغرض من الصورة ) و هذه المرحلة
تحتاج الى خبرة اكثر من غيرها ولكنها سهلة متى ما عرفنا طريقة عمل الكاميرا و استعملنا المؤشرات
بطريقة صحيحة ( سنذكر لاحقاً طرق لتسهيل التعامل مع الوضع اليدوي الكامل للخروج بصور احترافية ).
بقي ان اقول لكم لا تستعجلوا على النصائح قبل الانتهاء من الشرح فقد تجد الاجابة في سياق الكلام لاحقاً
طبعاً سنذكر متى تحتاج الى سرعات غلق عالية او فتحة عدسة كبيرة او الى رفع الايزو و غيرها من النصائح
للحصول على صور جميلة و صافية وكذلك سنذكر اهمية توازن الابيض و كيف يمكن لنا موازنته يدوياً
و سنذكر التنبيهات و المؤشرات التي تعطيها هذه الكاميرا لاستعمال الحامل الثلاثي وسنبين لكم بالتفصيل
جميع الاشياء الممتعة و المسلية التي يمكن استخدامها في وضعية الاغلاق الذكي SCN.
و من بعدها سنقوم بتجارب و مناقشة بعض المصاعب التي قد تواجه المصور و اعطاء بعضاً من الحلول
المقترحة.

• عند اختيار وضع الاوتو ( المربع الاخضر )

نضغط على FUNC-SET في وسط العجلة السفلية
سيظهر شريط على يسار الشاشة , من هنا نستطيع تغيير جودة الفيديو ( 1280 - 640 - 320 )
و كذلك نغيير حجم الصور
L و هو التصوير باكبر حجم ممكن اي 14 ميقابيكسل ( 4320 * 3240 ) تكفي لطباعة صور كبيرة بحجم ورق A2
M1 وهو التصوير ب 9 ميقابيكسل ( 3456 * 2592 ) تكفي لطباعة صور كبيرة بحجم ورق A3
M2 وهو التصوير ب 5 ميقابيكسل ( 2592*1944) تكفي لطباعة صور كبيرة بحجم ورق A4
M3 وهو التصوير ب 2 ميقابيكسل ( 1600 * 1200 ) تكفي لطباعة صور بحجم البطاقة البريدية
S وهو التصوير ب 0.3 ميقابيكسل فقط ( 640 *840 ) وهو ممتاز للارسال بالبريد الالكتروني
W وهو التصوير بشاشة عريضة ( 4320 * 2432 ) ممتاز لتصوير المناظر الطبيعية
بقي الخيار الثالث في الشريط و هو اختيار الدقة ( دقيق - عادي ).
كلما اخترنا حجم اكبر و دقة اعلى يقل عدد الصور التي يمكن تخزينها على بطاقة الذاكرة و العكس صحيح.
و الان اذا اخترنا الاوضاع الاخرى P-Av-Tv-M
وعند الضغط على FUNC-SET ستظهر ( على يسار الشاشة ) بالاضافة الى الخيارات اعلاه
مجموعة اخرى من الخيارات قياس الضوء - الالوان - توازن الابيض - الايزو - وميض الفلاش
تصوير مفرد او مستمر , يتفرع كل خيار الى مجموعة فرعية نذكرها باختصار :

• قياس الضوء : تقييمي - تناسب تركيز الوسط - موضعي

و نستعمل هذه الخاصية لقياس الضوء في المشهد او مسرح التصوير فاذا اردنا من الكاميرا احتساب
الضوء في المشهد كامل نختار تقييمي اما اذا اردنا من الكاميرا احتساب الضوء في منطقة اضيق حول
موضوع الصورة فسنختار تركيز الوسط و اذا اردنا من الكاميرا احتساب كمية الضوء المنعكسة من
موضوع الصورة فقط بغض النظر عن المنطقة المحيطة فسنختار موضعي.

• الالوان : ضبط الوان الصورة وفق اختيارك.
• توازن الابيض : ضوء النهار - غائم - ضوء اصفر او يسمى تنجستن - ضوء الفلورسنت الابيض - فلورسنت عالي

و اخيراً توازن الابيض الذي يقوم المصور بوزنه على حسب الاضائة المحيطة و هو مهم جداً للحصول على
الوان حقيقية فالكاميرا احياناً تخطئ في تقييم درجات اللون الابيض في مكان التصوير لذلك نحتاج الى موازنة
اللون الابيض يديوياً ..( كيف ؟ )... سهلة جدا فكل ما عليك القيام به هو كالتالي :
1- الضغط على FUNC-SET
2- اختيار AWB من يسار الشاشة
3- الانتقال الى اخر خيار ( ضبط توازن الابيض يدوياً )
4- توجيه الكاميرا و ملئ الشاشة بأي شيئ ابيض في مكان التصوير.
5- الضغط على زر DISP على يمين الشاشة و سيقوم البروسسر بموازنة الابيض مع بقية الالوان الاخرى
في مكان التصوير.

• الايزو : و هو حساسة الكاميرا للضوء ( اوتو - 80-100-200-400-800-1600) وكلما زاد الرقم

زادت حساسية الكاميرا للضوء و لكن لهذه الخاصية ضريبة فكلما رفعنا من قيمة الايزو يزيد التحبب في الصور
و لكن لا نريد المبالغة في التخويف من رفع الايزو فعند انخفاض الضوء او عند استعمال الفلاش في الليل
ارفع الايزو قدر المستطاع فالتحبب لن يكون واضحاً الى اذا كبرنا الصورة 200% او ربما اكثر.

• وميض الفلاش : من هنا نرفع او نخفض من الطاقة المنبعثة من الفلاش.
• التصوير المفرد: و من هنا نختار تصوير صورة واحدة او تصوير مستمر عند الضغط المتواصل

على زر التصوير.
بقي عليكم الدخول على هذه القوائم و التعرف عليها بانفسكم
سنتعلم سوياُ موازنة الابيض في الكاميرا
و اهميته تكمن في ان الكاميرا لا ترى الالوان كما نراها نحن
فالعين البشرية سبحان الله و بإعجاز منه تقوم بموازنة اللون الابيض تلقائياً
تحت جميع الوان الضوء و الانارة المختلفة بينما الكاميرا فترى الالوان
و خصوصاً الابيض على حسب انعكاس الضوء الواقع عليها فيحتاج المصور الى موازنة
هذا اللون للحصول على الوان اكثر دقة و اقرب للحقيقة التي نراها باعيننا...
هذه الخاصية تسمى White Balace و يرمز لها WB و قد قامت كانون بوضع
خاصية موازنة الابيض اوتوماتيكياً و لكن احياناً تخطيئ الكاميرا ( في الغالب هي ممتازة ) مما يحتاجنا للتدخل
واجبار الكاميرا على التصوير تحت الاضاءة التي نحددها نحن فإما ان نختار ضوء اصفر
او فلورسنت ( الضوء الابيض ) او فلورسنت قوي او التصوير في سماء غائمة , الادق من هذه
الخيارات هو موازنة الابيض يدوياً لانه في احيان كثيرة يكون موضوع الصور تحت خليط من الضوء
كأن تصور داخل المنزل بضوء فلورسنت ابيض و يوجد بالقرب من موضوع الصورة ضوء اصفر
او بان تصور تحت سماء غائمة و لكن سيتغير ضوء الشمس من الاحمر البرتقالي الى الابيض تدريجياً
عند الشروق و العكس صحيح ... لذلك نقول بان موازنة الابيض هو ادق موازنة للون ...

كما نرى فإن هناك رموز و علامات تدل على انواع الاضاءة المختلفة مبرمجة مسبقاً في الكاميرا
ما يهمنا هو الشعار الاخير ( مثلثين مائلة بدائرة او نقطة في النص او مربع ) Custom Balance

اليكم الطريقة :

• نحتاج لأي شيئ ابيض و انا افضل ورقة A4 بيضاء.
• الكاميرا في وضع P-Av-Tv او M
• نضغط على زر FUNC-SET
• نختار WB من الشريط الذي يظهر على يسار الشاشة باستخدام اسهم العجلة السفلية او تدويرها.
• نضغط على FUNC-SET مرة اخرى لتثبيت هذا الخيار.
• الان ستظهر خيارات الضوء و منها الاوتو و غيرها , اخر خيار هو الموازنة اليدوية

( مثلثين و دائرة في كانون ).

• نختار الموازنة اليدوية و نوجه الكاميرا على أي شيئ ابيض كالورقة مثلاً لتملئ الشاشة بالكامل

و نضغظ على زر DISP الموجود على يمين الشاشة في الاسفل . ( لا تهم صفاوة الصورة )
فالكاميرة تبحث عن اللون فقط ليقوم البروسسر بوزن باقي الالوان على اساسه.
وبذلك نكون قد وازنا الابيض يدوياً لنحصل على الوان حقيقة لاي نوع من الاضاءة , اهم شيئ
لا تنساه على هذا الوضع عند التصوير في اماكن اخرى فالموازنة الاخيرة ستبقى الى ان توازن
الابيض مرة ثانية في المكان الجديد و انا عني تعودت بان ارجعها لوضع الاوتو قبل اقفال الكاميرا.
اذا كنت ستصور في نفس المكان و تحت نفس الاضاءة فالموازنة تكون لمرة واحدة فقط.
أخوكم/ عاشق الروضة
الرياض - المملكة العربية السعودية

شرح ممتاز ... جزاك الله كل خير اخى

يعطيك العافييه ع الملعومات المفييده ،، اسستفدت كثير
بس عندي كم سسؤآل ..
اول شيء متى استخدم فتحه العدسسه الكبيره ومتى آستخدم الفتحه صغيرره
والثاني التجميد يكون بسرعه غالق كبيره او صغيره ؟
ومششكور مّقدمآ

ljoooo
فتحة العدسة الكبيرة تستخدم للعزل و التشويش على الخلفية او الامام ( عمق مجال ضحل وصغير )
و كلما صغرت العدسة تبدأ الخلفية بالوضوح شيئا فشيئاً ( لأن عمق المجال يزداد ) ...
اعلم بأن كلمة عمق المجال غريبة وغير مفهومة عند كثير الناس ولذلك لا تزعجي نفسك
بهذه الكلمة الان واعرفي فقط بأنه كلما زادت
فتحة العدسة كلما زاد التشويش و هي جميلة لتصوير الاشخاص مثلاً كما ذكرنا بحيث يظهر الوجه واضح بينما
الخلفية مشوشة ,,, اما اذا اردنا كل شيئ واضح في الصورة فنصغر فتحة العدسة ( لأن عمق المجال يزداد ) .
تجميد الحركة يكون بسرعات غلق عالية ,, كل ما زادت سرعة العدسة تجمد الحركة اكثر و تكون
الصور بدون اهتزاز .
تحياتي ,,

مششكور مّ قصصرت .. افتدني كثثيير
جعله بموازين احسسانك ..